西班牙-1 格拉納達阿爾罕布拉宮Alhambra－豆豆的世界

西班牙有多美並且美得多不思議早有耳聞。兩年前它甚至榮登WEF「全球旅遊與觀光競爭力報告」中，全球最具旅遊競爭力的國家寶座。但是就為了沒有直飛班機，跟酷熱的天氣，它一直是我們排在「Waiting」的旅遊國家。今年我用畢卡索跟高第的名義，終於說服媽咪九月下旬踏上旅途。五個月前特別選了從畢卡索出生地，西班牙南部陽光海岸的馬拉加Malaga開始，往北一路到高第的巴塞隆納Barcelona並且停留三天三夜的行程。沒想到除了小偷猖獗，8月17日的巴塞隆納恐攻、跟10月1日的加泰隆尼亞獨立公投，意外的讓我們這趟旅程蒙上了很難不讓人憂心忡忡的陰影。從伊斯坦堡跨越地中海飛往馬拉加的飛機上，只能認真地想著今天就要親眼目睹摩爾人在伊比利半島上的最後天堂，阿爾罕布拉宮Alhambra。這座號稱沒有看過它就等於沒到過西班牙的經典伊斯蘭藝術建築。甚至連貝聿銘設計卡達伊斯蘭藝術博物館時，都先到這裡尋找靈感。

中午抵達馬拉加，旅行社訂到四點以後才參觀遠在120KM遠的格拉納達阿爾罕布拉宮，所以我們有點時間先到傳統市場用餐。這時候太陽很曬很討厭，但是正面的想，太陽的同義詞就是熱帶水果。所以我們各用0.6、0.7歐元買了各半公斤的超甜紅、黃色大李子(類似恐龍蛋)，0.79歐買了半公斤的新鮮蜜棗，1.3歐買了三顆大水蜜桃，1.85歐買了一大串一公斤綠葡萄。當季的哈密瓜又大又難處理，只好放棄。而蟠桃的產季快過了，市場上的長相都不好也只好放棄。最重要的是，水果千萬不能自己挑，要等老闆動手拿。再到附近超市用0.55歐買了大瓶礦泉水。

最有趣的是，我們在一家麵包店排隊買麵包，可是怎麼排就是輪不到我們。後來一問才知道，買麵包要先抽門口牆壁上的號碼牌，再依著上面的燈號選麵包啦，哈哈哈。聽說西班牙各地商店很多都已經使用抽號碼牌代替排隊了。

到了格拉納達東南部，背靠內華達山脈，建於西元九世紀的的阿爾罕布拉宮，雖然下午四點的斜陽依舊燦爛，但是即將到來的黃昏不由得讓人鬆了一口氣。Alhambra在阿拉伯語中是「紅色」的意思，它的外牆就是取用在地的紅色泥土混和細沙燒製的磚塊堆砌而成，所以又有「紅堡」的稱號。在阿拉伯人統治的800年中，有長達200年的時間就是定都這裡，並以此為皇宮。

一進去首先映入眼簾的就是兩排高聳的柏樹，先別急，路邊有一個立體立牌，四面展示了阿爾罕布拉宮的四種建築雕刻複製品讓遊客觀賞並且觸摸，當然整個皇宮可以動手觸摸的部分也僅止於此了。

Generalife從西班牙文發音是「赫內拉里菲」，而從阿拉伯文的意思是「建築師的花園」，而從英文的字面上看是尋常人生的意思。這裡過去是蘇丹王休憩的夏季離宮，也有「高居天堂的花園」美稱。

沿途走，左手邊就可以看到格拉納達保留最古老的中世紀摩爾街道，阿爾拜新區Albaicin。1984年它跟阿爾罕布拉宮同列世界遺產，又稱佛朗明哥一條街。一般的旅行團如果在格拉納達看佛朗明哥舞表演都是到這裡來。

庭園不只美得讓人讚嘆，連涼亭造景的建物都非常的阿拉伯，並且得以窺見不遠處的聖瑪莉教堂。

沿途遠眺，就可以一窺對面阿爾罕布拉宮位處海拔700公尺高堅如磐石的台地上，得以俯瞰格拉納達城市的帝王氣勢。

據說在古蘭經裡，穆罕默德將天堂描述成一個溪水流淌的花園，而宮殿則依著花園和溪水而建，於是這裡成了對天堂美景嚮往的最終意境。實際上，阿拉伯的噴泉設計主要也是取其泉水流經各臥室，以達夏天降溫的效果。

這座水渠庭院 Patio de la Acequia 四周內外穿透。室內戶外彼此滲透取景，光線與光影也互相造景。

九月下旬盛開的九重葛讓歷史的夏宮更顯阿拉伯風。

走進以柏樹為籬的步道，這幾乎就是歐洲皇宮花園建築才有的設計。

步道右邊的柏樹修成一個個馬蹄造型，看過去就是聖方濟各修道院。

往下走到卡洛斯五世宮殿前，會經過一家小型的禮品店，門口有個獅面造型的郵箱投遞口，這跟我們在馬拉加路邊看到的一般西班牙黃色郵筒迥然不同。而在西班牙除了到郵局，一般可以在印有TABACOS的店或攤販買到郵票。

「外方內圓」的卡洛斯五世宮殿 Palacio de Carlos V是西班牙雙王從阿拉伯人手上收復格拉納達，終結橫掃伊比利半島近800年的回教勢力後，為了彰顯政績才建造的文藝復興時期建築。但是因為經費不足，屋頂拖到十八世紀才建造完成。迴異於原本阿爾罕布拉宮的阿拉伯建築特色。

外牆的銅環是為了栓馬之用，媽咪跟大姨媽發現了這個具有人面造型的特殊銅環。從壯碩、質樸的外觀，很難想像它的內部是一座造型寬闊的露天圓形廣場。據說站在中庭中央鼓掌，掌聲可以響徹整個中庭，所以這裡每年夏天都會舉辦國際音樂節。在西班牙南部，哪怕是九月下旬的夕陽餘暉也熱得我快要中暑。這時候就要慶幸帶了「速功冷卻爆冰包」。瞬間冰涼的感覺好過吹小電風扇。

穿堂弄巷走到納斯里得皇宮前，留意地面上就出現了石榴的圖案。其實一走進Generalife，路邊就有石榴樹。因為格拉納達的阿拉伯發音就是西班牙文石榴的意思。

納塞瑞斯皇宮 Palacios Nazaries是由梅斯亞爾廳 Palace de Mexuar、科瑪萊斯宮 Comares Palace、及獅子庭院 Patio de los Leones 組成。這裡幾乎就是整個阿爾罕布拉宮的重點之重，所以限時限人數參觀，每半小時只准300人進入。一頭鑽進皇家接見賓客、司法審理跟祈禱儀式的地點，梅斯亞爾廳，昏暗的光線跟繁複的圖騰讓人眼花撩亂。

深咖啡色的雕刻木嵌天花板、王冠的皇宮標誌、精美的廊柱柱頭，歲月讓色彩褪色，獨留殘存的藍色顏料、繁複的阿拉伯圖案上面那一排重複的圖文就是「世上沒有征服者，只有真主」的祈禱文。

從這裡依然可以看見阿爾拜新區。

這個豁然開朗的梅絲雅爾庭院又稱清真寺庭院，我拍照的位置後面就是面向麥加的方向。

如果你在照片上看過阿爾罕布拉宮，那麼你看到的應該就是科瑪萊斯宮裡面的香桃木庭院 Patio de los Arrayanes的倒影。這個庭院設計完全點綴出阿拉伯人有水就有生命的想法。如果說前面的Generalife是高居天堂的花園，那麼這個庭院根本就是水上宮殿。800年的阿拉伯文化在西班牙留存至今，就是一段美麗逼人的鏡花水月。

皇宮裡的使節廳 Salon de Comares是國王處理重要國事跟接見外賓的場所，也是權力鼎盛時期的顛峰之作，更是1492年最後一任回教國王蘇丹穆罕默德十二世將格拉納達移交給西班牙雙王的地點。傳說也是伊莎貝爾女王接見哥倫布的地方。

整個廳布滿了精雕細琢的可蘭經文，運用伊斯蘭教的七層天概念，穆斯林教義中天堂有七層，天花板鑲崁了超過8000塊木雕，星星就代表最頂層的天堂，是先知、殉教者跟最誠實的虔敬者的歸宿。

兩姊妹廳 Sala de las Dos Hermanas 是皇后的寢宮，它的天花板是以5000個細小格子組成的蜂巢式圓頂。八芒星狀的鐘乳石雕飾素有伊斯蘭建築最美的屋頂的美稱。

獅子中庭 Patio de los Leones外以124根廊柱環繞，馬蹄形拱廊精雕細琢。內以12隻大理石石獅子為核心，象徵著12小時，具有報時的功能。

中庭地上四條水道形成十字型，代表古蘭經裡樂園湧出的四河，水河、乳河、酒河、蜜河。而最上面就是真主的寶座。這是阿拉伯庭院設計中經常出現的造型。而這裡四條線也剛好分別指向摩卡拉伯廳 Sala de los Mocarabes、阿本賽拉赫斯廳 Sala de los Abencerrajes、國王廳 Sala de los Reyes、雙姊妹廳 Sala de Dos Hermanas。

看過精雕細琢到讓人眼花撩亂的皇宮，經過林達花園 Patio de Lindaraja 突然讓人有鬆一口氣的反差。

穿堂弄巷還沒走出皇宮，竟然映入眼簾的是我從沒想到會看到的地方。談到阿爾罕布拉宮除了摩爾人統治800年留下的精緻阿拉伯文化，它也曾經隨著政權的移動而興盛、沒落，直到1829年美國駐西班牙馬德里大使館館員兼作家華盛頓.歐文 Washington Irving 造訪這裡並逗留了三個月，1832為它寫下了阿爾罕布拉故事 Tales of the Alhambra 才讓世人重新重視它並進行修復工作。過去也有西班牙吉他演奏家佛朗西斯柯塔雷加 Francisco de Asis Tarrega y Eixea 於1896年造訪，看到夕陽映照的皇宮格外美麗，有感而發寫下「阿爾罕布拉宮的回憶」Recuerdos de la Alhambra。