豆豆的世界

這附近退潮後的潮間帶是他們的五星級餐廳，光光登錄的鳥類就超過300種以上，是北台灣出名的賞鳥勝地。這裡隨著四季有豐富的水鳥停駐，沿海濕地常見的鷗科、鷸鴴科、鷺科、雁鴨科、秧雞科都有。秋季會出現從溫、寒帶南下度冬的冬候鳥。春季則有從熱帶地區北上的夏候鳥。台灣因位處亞熱帶，秋天南下來過冬的冬候鳥，如果只是短暫停留覓食的，稱為過境鳥，如果留下來繁殖長住的就稱為留鳥。金城湖抽水站兩旁、前方望海的木棧步道前沙灘、或者過了金城湖抽水站第一個路口右轉進去，沒多遠就會看到路旁的「大砲打小鳥」的熱鬧畫面，再不然看到賞鳥牆也就到了，這是另外最精彩的第三區。早上賞鳥牆這邊逆光，適合傍晚，早上對面的鐵柵欄這邊光線最適合，也幾乎是高蹺鴴的大本營。但是不管站哪一邊，記得「安靜」是絕對必須的。

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因為賞蟹步道的啟用，十七公里海岸線再次受到矚目。特別是位於西南方，北從客雅溪口，南到竹苗交界處的香山濕地。這片北台灣最大的濱海溼地，東起海岸線，西到最低潮線，潮差3.5公尺以上，形成全長13公里、縱深寬達2公里，總面積1.768公頃，富含有機質的泥灘地，是大甲溪以北最重要的潮間帶螃蟹棲地。1992年台灣省政府曾經提出填海造陸計畫，幸好新竹市野鳥學會跟民間保育團體歷經八年強力抗爭，最終成為台灣有環評制度以來，第一個被環保署以「不宜開發」退件的開發案。2013年更公告為國家級重要濕地。

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媽咪的膝蓋在東福寺的洗玉澗爬上爬下，終於宣告罷工。幸好行前就做好準備，如果下雨，就帶媽咪躲去京都國立近代美術館，看藤田嗣治逝世50周年回顧展。腳痛，因為難得的藍天白雲，那麼就在市內散散步吧，能走多少算多少。旅行就是這樣，不是放棄，而是未完待續。

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東福寺是京都賞楓名所，源自於這片滿坑滿谷楓紅的畫面。傳聞當年開山的聖一國師從宋朝留學帶回唐楓的種子並種於寺內，當時的東福寺就像一般的寺院一樣的同時種有楓樹與櫻樹。後來寺內畫僧吉山明兆力主佛門應是清修之地，如果種有信眾喜愛的櫻花，以後的東福寺恐怕會變成旅遊勝地，影響清修。所以向幕府將軍足利義持請求不要在寺內留有櫻樹。這就是演變成今天廣種2000棵楓樹，每年秋天滿天楓紅的原因。當年的吉山明兆一定沒想到幾百年過去之後，滿園的楓紅一樣阻擋不了東福寺的遊客如織。

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京都市西邊的嵐山在平安時期就是皇家貴族的渡假勝地。它坐擁嵐山山麓跟大堰川，加上它是京都唯一的溫泉源地，奠定了嵐山名勝的地位。室町時期，織田信長更致力於嵐山開發，為現今的嵐山面貌奠定了基礎。除了春天的櫻花，在日本觀光振興協會的2018全國紅葉景點排名，它還名列第一。

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從永觀堂一路走過來會經過永觀堂幼稚園的正門「遊心門」。看得出來整個東山地區在楓葉跟櫻花盛開的時間，不管從南從北，從哲學之道、永觀堂到南禪寺之間，這一路走來讓人的眼睛也不得閒，驚喜不斷。
南禪寺是龜山法皇於1291年將建於鐮倉時代的母親別宮改為寺院，所以是日本最早由皇室發願建造的禪宗寺院。而其歷代住持也都是由當時最傑出且享有重要地位的禪僧擔任。

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曾經看過一份旅行資料，介紹住在The Westin Miyako kyoto 清晨起來走進南禪寺到永觀堂的賞楓之路。直到2015年初，讀過蔣勳老師的「捨得 捨不得」這本書的文章 ”回頭” 之後，永觀堂正式納進我的旅行清單。而永觀堂原來叫做禪林寺。最早是日本文人藤原關雄的私人宅邸。他去世後才由清河天皇改賜為禪林寺，成為鎮護國家的重要道場。直到第七代住持永觀律師，因為身體孱弱更能體會大眾疾苦，所以在寺中創立藥王院，以湯藥濟度眾生。這才讓這所皇家貴族氣派的寺院，轉變成販夫走卒都可以來拜佛求藥的寺廟。因此禪林寺的名字也逐漸被以永觀師父為名的永觀堂所取代。就是它，讓我路過京都幾次之後，以賞楓為名，專程再走一趟。

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去年在台14甲沿線靠近青青草原路段，看著施工中的天空步道不免心生嫌棄，一窩蜂的人工設施又將破壞大自然景觀。但是這一趟還是設定目標，一定要走一回看看。這一走，我只能說，如果你到清境，沒有理由不走上這座位居海拔1700~2000公尺高、全台灣最接近天空的「清境高空景觀步道」。就連掃興的連綿下雨天，逮著天氣乍晴的空檔，我們還是享受了一段1.2公里的雲端漫步。

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如果您期待在這一篇找到西班牙或是歐洲名品的購買資訊，那麼只怕讓您失望了，建議您不用繼續看下去。因為從南到北，考慮馬德里還要搭火車到巴塞隆納，所以我們盡量以不增加行李箱重量為最高原則。沒想到到了巴塞隆納三天三夜又碰上示威遊行，所以也沒有多少shopping機會。但是我們很幸運的，在巴塞隆納的outlet，在停留的1.5小時裡完成了我們最想買的東西，Camper鞋、跟巴塞隆納足球俱樂部印有自己指定名字的球衣。

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到西班牙必作的三件事，我們從南到北看過了「摩爾人最後的嘆息」的伊斯蘭文化、鬥牛怎麼樣都不忍心看，剩下的就是「吉普賽人對滄桑生命的詠嘆」--佛朗明哥舞。刻板印象的佛朗明哥舞就是節奏快、動作大、熱情奔放。(這是媽咪為我畫的插圖。)
實際上佛朗明哥舞不是西班牙人所創，它源自於15世紀從印度、北非、歐洲一路流浪到西班牙南部安達魯西亞的吉普賽人。佛朗明哥在西班牙阿拉伯語fellah mengu就是「逃亡的農民」的意思。他們透過自創的舞蹈跟音樂抒發情緒。所以不是歡樂的氣氛，而是充滿流浪的滄桑與悲憤。我們在巴塞隆納的第一晚看到了，門票每人25歐元，還附帶一杯 Sangria。雖然現場不能用閃光燈，也沒帶腳架，我還是盡可能的拍到了瞬間的熱情奔放。

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除了高第，畢卡索是我們到西班牙的另外一個期待。他1881年出生於南部的馬拉加，受到美術老師父親的薰陶，8歲就能完成一幅油畫。14歲隨父親任教到巴塞隆納美術學校就讀。15歲前往馬德里讀書，但卻受不了中規中矩的學校教育，所以逃學跑去普拉多美術館臨摹維拉斯奎茲 Diago Velazquez 的畫作。19歲隻身前往巴黎，卻一頓窮困潦倒到燒自己的畫作取暖。三十幾歲後有一次打破鏡子，意外開啟了他立體派的畫風。他有句富含教育省思的名言，“ It took me four years to paint like Raphael，but a lifetime to paint like a child.” 我只需要花四年的時間就可以畫得跟拉菲爾一樣好，但是卻要用盡一生才能畫得跟小孩子一樣。哈， 今天我們要造訪的就是他親自籌畫，1963年開館的世界上第一個畢卡索美術館 Museu Picasso de Barcelona。大姨媽拍出了媽咪的嚮往。

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旅行過世界上好多國家，從來沒有遇到過一個藝術家在一個城市流傳這麼多美好的印記，特別是這裡還有米羅、達利、畢卡索。今天我們就要拜訪這位「上帝的建築師」。而巴塞隆納到底有多高第?! 走過才知道。
早上我們就從古早被稱為荒山 Montana Pelada 的奎爾公園 Park Guell 開始探索高第。原本奎爾先生買下這17.18公頃的山坡地是想開發成花園社區。因為有一次他到英國出差，看上當時正流行的「有警衛室的花園洋房住宅區」，回來就請高第設計。他除了設計公共空間，另外規劃出60塊土地，讓每個購買者可以請建築師設計他們自己想要的房子樣貌。1900年動工。當時高第的設計就是人車分道。先經過三段高架走廊。

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