西班牙9 巴塞隆納佛朗明哥舞蒙瑟拉特山－豆豆的世界

到西班牙必作的三件事，我們從南到北看過了「摩爾人最後的嘆息」的伊斯蘭文化、鬥牛怎麼樣都不忍心看，剩下的就是「吉普賽人對滄桑生命的詠嘆」--佛朗明哥舞。刻板印象的佛朗明哥舞就是節奏快、動作大、熱情奔放。(這是媽咪為我畫的插圖。)

實際上佛朗明哥舞不是西班牙人所創，它源自於15世紀從印度、北非、歐洲一路流浪到西班牙南部安達魯西亞的吉普賽人。佛朗明哥在西班牙阿拉伯語fellah mengu就是「逃亡的農民」的意思。他們透過自創的舞蹈跟音樂抒發情緒。所以不是歡樂的氣氛，而是充滿流浪的滄桑與悲憤。我們在巴塞隆納的第一晚看到了，門票每人25歐元，還附帶一杯 Sangria。雖然現場不能用閃光燈，也沒帶腳架，我還是盡可能的拍到了瞬間的熱情奔放。

俐落的手勢、揚起裙角的節奏

還有吉普賽人流浪的滄桑、對生活不平的憤怒。

我們還在奧林匹克港附近吃到幾乎盤子見底，好吃的西班牙海鮮飯。通常一般人在西班牙吃到的海鮮飯都是又鹹又硬，我們怎麼會這麼幸運? 環顧四周原因很容易就找到了，因為這是一家有很多日本觀光客光臨的餐廳。哈!

巴塞隆納幾天下來，已經從捕捉他們陽台上表達獨立的立場，高掛的加泰隆尼亞旗跟”s i” (say yes的意思)的好奇，漸漸的感受到封閉被迫改道跟示威遊行的緊張。我們看到擁護獨立民眾的激情，但是從南到北也聽到了沉默反對的聲音。

雖然這次的公投最後演變成鬧劇，但是幾個世紀以來，加泰隆尼亞情節卻是根深蒂固的。過去就有堅持只說加泰隆尼亞語的人，高第就是。還有西班牙神父Jacinto Verdaguer，他是19世紀加泰隆尼亞文化復興時期的偉大詩人。在那個禁止使用加泰隆尼亞語的年代，他就堅持用它創作。他的雕像就矗立在聖家堂轉往凱旋門的路口，以他命名的Verdaguer廣場上。他1878年出版的詩集「大西洋」，其中的一首詩後來發展成故事，高第也引用在他的建築創作上。

所以最後一天，本來晚上班機起飛之前都是自由時間，大可以好好逛逛我嚮往的歌德區，但是最後都因為安全問題，前一晚全團18個人一致決定請導遊為我們租一台巴士。我們就這樣開往西北部，距離市區60公里外的蒙瑟拉特山 Montserrat。這裡除了有知名的黑面聖母、14世紀至今只招收男童的修道院少年合唱團Escolania，它還是高第創意的來源，也是丹布朗2017年新作「起源」Origin序幕的地點。早上出門時風和日麗、陽光燦爛。

西班牙語Mont是山的意思，serrat是鋸齒，所以蒙瑟拉特山又稱鋸齒山，源自於它的形狀。山長10公里、寬5公里，最高峰Sant Jeroni也僅海拔1236公尺。沒想到才進入山區，馬上感受到襲捲而來的雲霧飄渺。

中間還一度呈現太陽高掛卻雲深不知處的迷離。幸好抵達的時候呈現的是薄霧壟罩的清新。要不是知道修道院這裡的海拔僅有725公尺，還會誤以為身處在高山上。

離開前回頭，才真的看到全貌。

但是旁邊早上下車的地方，就是完全的雲霧繚繞。

下午離開的時候才發現，原來這座山勢奇異、石柱林立的蒙瑟拉特山對望的是一片秀麗的山谷。也是搭纜車上下山的動線。黃色的小盒子就是纜車。

路邊這個十字架，簡單得好吸引我。有誰知道它的來歷嗎? 請告訴我。

修道院曾經因為盛名而遭受到拿破崙大軍破壞，目前看到的是1844年後重建的。從這個小城門進去就可以進到修道院附設的Basilica教堂。

傳說西元880年時，有天山上的牧童發現神光降臨，驚奇的回家告訴爸媽，大人們紛紛上山查看，口耳相傳謂為神蹟。當時的主教上山發現山洞裡的木造聖母像。但是眾人怎麼樣都沒有辦法抬她下山，他心想既然留意甚堅，就在這裡蓋一座小教堂供俸她。

直到1025年在修道院長Oliba主教主持下，蒙瑟拉特本篤會修道院正式成立，也成為加泰隆尼亞最具威望的修道院。

Basilica教堂內部可說是金碧輝煌，中間上面供俸的就是腿上坐著一名小孩的黑面聖母。她的臉因為釉藥變質加上蠟燭煙薰的關係，所以是黑臉、黑手。1881年教宗封她為加泰隆尼亞地區的守護神。據說看著她並撫摸她右手上的球許願，願望多可以實現。所以排隊的人龍不是很長，是非常的長。(第二章黑面聖母照片拍自修道院紀念品店)

我當場決定，留下來望了一堂久違的彌撒。雖然聽不懂西班牙文，但是教堂裡每個環節的人聲聖樂，好聽得就像坐在國家音樂廳裡聽莊嚴的聖樂演唱一樣。彌撒結束，才恍惚覺得媽咪旁邊有人，這個人就已經晃過來輕輕地抱著我，給了我一個左臉頰、右臉頰的西班牙式吻禮。是個氣質非常好的高貴婦人。媽咪說這是教友的祝福。然後我堅持獨自排隊向前去領了聖餐。就是神父將小薄餅放入每個人的口中。意思就是耶穌把自己給予我們，好讓我們也能在愛中將自己給予祂並在領聖體時與祂共融，合而為一。