西班牙-8 巴塞隆納畢卡索美術館四隻貓咖啡館皇家廣場蘭布拉大道奎爾宮城市散策－豆豆的世界

除了高第，畢卡索是我們到西班牙的另外一個期待。他1881年出生於南部的馬拉加，受到美術老師父親的薰陶，8歲就能完成一幅油畫。14歲隨父親任教到巴塞隆納美術學校就讀。15歲前往馬德里讀書，但卻受不了中規中矩的學校教育，所以逃學跑去普拉多美術館臨摹維拉斯奎茲 Diago Velazquez 的畫作。19歲隻身前往巴黎，卻一頓窮困潦倒到燒自己的畫作取暖。三十幾歲後有一次打破鏡子，意外開啟了他立體派的畫風。他有句富含教育省思的名言，“ It took me four years to paint like Raphael，but a lifetime to paint like a child.” 我只需要花四年的時間就可以畫得跟拉菲爾一樣好，但是卻要用盡一生才能畫得跟小孩子一樣。哈，今天我們要造訪的就是他親自籌畫，1963年開館的世界上第一個畢卡索美術館 Museu Picasso de Barcelona。大姨媽拍出了媽咪的嚮往。

它由中世紀5棟相連的貴族豪宅組成，3層樓、35間展廳、佔地超過一萬平方公尺。館內收藏是他年輕跟求學時期的作品，從藍色時期、粉紅色時期跟黑色時期的素描、版畫、陶藝品跟油畫作品，又以他早期居住在巴塞隆納跟巴黎時期的創作為多數，大部分是他的捐贈。

館內不能拍照，所以我們在它的紀念品店買了他為四隻貓咖啡廳畫的宣傳海報、他喜歡畫的鴿子跟動物小磁鐵、他畫的唐吉軻德、還有我們最喜歡的幾幅畫的明信片。右下角是他15歲時畫的母親畫像，簡單的白色衣服竟然可以畫出透明感，是我們一看再看的震撼。旁邊看起來很抽象的畫，因為西班牙導遊的連續動作說明，我們才懂原來畢卡索畫出了仕女揮扇的連續動作。它上面這一張很有趣，是他模仿維拉斯奎茲的「仕女圖」畫出的版本。而他的母親上面這一張是我最喜歡的。現場附在旁邊的草圖版本，老學究的右手握著一根藤條，左手拿著放大鏡仔細端詳眼前的作品，而作品卻是顛倒的。這幅畫取名「A Wise Man」。這是畢卡索對學院派教育的反諷，哈，我喜歡他的幽默，而且寫實!

美術館就位在12世紀巴塞隆納貴族雲集的蒙特卡達街 Carre de Montcada。如果你到這裡是為了尋找畢卡索，那麼應該會想起來他說過:「我媽媽告訴過我，如果你當個士兵，你就要成為將軍；如果你是修士，你就要成為教皇。不料我當了畫家，於是我就成了畢卡索。」

這是畢卡索當時在巴塞隆納的工作室。

四隻貓餐廳因為畢卡索而聞名。當年曾經在巴黎黑貓酒店工作的Peter Romeu 回到巴塞隆納，找到投資人開了類似的餐廳，成為藝文界人士聚集的地方。畢卡索不僅在這裡開了生平第一次個展，也幫餐廳畫了宣傳海報，就是現在的菜單封面。我們造訪的是1981年為了紀念畢卡索100歲誕辰重新開幕的餐廳。餐廳內著名的兩人騎協力車的原畫，收藏在加泰隆尼亞藝術博物館MNAC。現在牆上掛的是複製品。這幅畫是當年的股東、也是藝術家的Ramon Casas畫他跟經理Peter Romeu兩人騎協力車。右上角以加泰隆尼亞語寫的文字，中文意思是「騎腳踏車 / 背不能直」嘲諷Romeu騎腳踏車的姿勢不對，也暗諷自己出力比較多。因為旅行社的安排，我們在這裡吃到了非常酥脆好吃的churros 西班牙油條、沾濃濃的熱巧克力，再配一杯咖啡。難怪現場遊客絡繹不絕，就是沒有位子。

看完畢卡索，再回到高第。這是皇家廣場 Placa Reial。四周都是豪宅環繞，一樓的拱型騎樓跟戶外商店座位倒是很像義大利威尼斯的聖馬可廣場。正中央是三女神噴泉，最著名的是1878年市政府委託初出茅廬的高第設計的兩盞街燈。最特別的是上面的頭盔、老鷹、張大嘴的蛇。

對我們來說，蘭布拉大道 La Rambla的恐攻陰影完全取代了它被Discovery列為全球13條名街之一的盛名。嚮往裡有著難掩的忐忑。現在全長1.2公里的步行街，兩頭連接加泰隆尼亞廣場到哥倫布紀念碑。

這裡有一段是19世紀的花市，所以現在還可以看到好多賣花的攤位。地上的波浪紋路，不知道是不是因為紀錄這裡原本是位於第二、第三道城牆之間的溪流，18世紀因為人口增加才拆除城牆並興建房屋，溪流也填平為道路的關係。

要不是剛經歷過恐攻，我也很想坐下來歇歇腳。這樣的飲料長短吸管設計難道是給坐著跟站著的人共飲一杯的概念嗎?

Pasteleria Escriba不僅是間現代主義風格的巧克力百年糕餅店，還有甜點界的莫札特的封號。

我們終於遇到了西班牙近代藝術上非常有名，而且就在巴塞隆納出生的米羅。這是蘭布拉大道上骨頭廣場非常重要的馬賽克拼貼「地」標。它是米羅1976年為歡迎從海路到巴塞隆納的觀光客所製作的。如果早幾天來完全看不到它，因為它被弔唁恐攻受難者的花海給完全淹沒了。

這棟建築物乍看怎麼有點東方，後來這隻龍讓我突然想起來，這就是雨傘之家 Casa del paraigues。這棟建築物建於1858年。1883年整修時，樓下剛好是雨傘店，於是建築師就採用鑄鐵製造轉角的黑傘跟牆面上的紙扇跟雨傘，還有手握燈籠的中國龍。它代表著當時流行的加泰隆尼亞現代主義跟東方風格。現在一樓不賣傘，改成銀行了。

波格莉亞市場 Mercat de La Boqueria是巴塞隆納1840年啟用的第一座有屋頂的室內傳統菜市場。這裡原來是聖若瑟修道院舊址，所以也稱聖若瑟市場。現在3層樓高的鋼鐵頂蓋跟結構是2005年重整完工的。

它還在同一年獲選為全球最佳市場喔。實在人山人海，所以我們拍拍照，欣賞入口水果攤「堆」水果，買了紫色跟綠色兩種無花果就趕緊走人了。媽咪說兩種無花果都很甜。大姨媽不以為然，她說紫色的「太」甜了，哈。果然是在地當季的水果。

高第在成為上帝的建築師之前，也不能免俗地幫不少有錢人設計豪宅。奎爾宮 Palau Guell 是為照顧住在蘭布拉大道附近父親的奎爾先生所設計的，隱身巷弄之間的宮殿。這裡相對他天馬行空的作品，算是相當中規中矩的案例。但還是不能免俗的保留他偏愛的彩色磁磚拼貼而成的21座屋頂煙囪、兩個拋物線拱鑄鐵大門、中間則是鑄鐵的「鳳凰鳥」(據高第誕生165周年大展的導覽手冊所說，不是老鷹，是鳳凰鳥，象徵加泰隆尼亞文學復興的符號)。據說室內非常富麗堂皇，還有管風琴。1888年成為萬國博覽會的官方接待場所。1984年入列世界遺產。

特拉德斯之家 Casa Terrades是特拉德斯家三姊妹委託普亦居 Josep Puig i Cadafalch 在1903年建造，由三棟公寓組成。它因為圓柱型塔樓上面的圓錐塔跟針狀鑄鐵裝飾，所以又稱作「刺針之家」Casa de les Punxes。它有多達365扇窗戶。建築立面一樓是石造，上面則是紅磚砌成。它因為有如城堡的醒目外型，成為加泰隆尼亞現代主義最巨大，也是最著名的建築之一。(普亦居跟高第，還有多明尼克並稱加泰隆尼亞現代主義三大建築師。)

巴特由之家 Casa Batllo 是1904年紡織業大亨巴特由先生委請高第幫他改建新買的二手屋。正面是以加泰隆尼亞守護聖人聖喬治屠龍的故事為主題。像面具的陽台代表被惡龍吃掉的受害者，而魚鱗狀的屋頂是龍脊，上面插的是高第招牌的四臂十字架。這個設計據說是為了贏過隔壁大樓的高度，哈。

巴特由之家旁邊就是著名的阿瑪特耶之家 Casa Amatller。這是1898年巧克力製造商阿瑪特耶請人普亦居重新整建的二手屋。右邊二樓的A型窗戶就是源自Amatller這個姓氏。

米拉之家 Casa Mila源自於米拉先生非常欣賞高第為他的朋友改建的巴特由之家，因此不惜成本請他建造他婚後的新居。沒想到工程一坡三折，完工後它的波浪狀白石外牆還被笑做「採石場」，屋頂也因為像外星人的煙囪被笑是外星船的停機坪。最後還導致米拉先生跟高第鬧翻了。也不知道是不是因為這樣的結果，這是高第設計的最後一間民宅。它果然應驗了高第說的「直線屬於人類曲線屬於上帝」。

地上是高第設計的六角形地磚。本來是為巴特由之家設計的，後來因故挪給米拉之家使用。2002年市政府為了紀念高第150年誕辰，就把整條格拉西亞大道的人行道通通鋪上這種地磚。它看似混亂，其實每三塊才拼成一個圖案，總共有三個圖案。既然是為巴特由之家設計的，就脫不了聖喬治屠龍的故事。所以當初設計地磚裡的圖案應該就是走海洋風，因此有海星、螺旋跟章魚。工人要拚它絕對要費點勁，不能隨便拚的。

前面這棟橘色陶瓷尖頂的新歌德式住宅，是這個區域的兩棟豪宅之一。建於1914年，是加泰隆尼亞現代主義建築。

循著1997年市政府在地上鋪設的這個標誌路線走，就可以一一欣賞城裡的115棟加泰隆尼亞現代主義建築跟8棟被列入的世界文化遺產建築。這個圖案最早是普亦居為阿瑪特耶之家設計的人行道地磚。

這裡連雀巢公司的櫥窗咖啡球，都是馬賽克拼貼。

格拉西亞大道不只是豪宅林立，也是精品店的據點。如果你看到西班牙最具代表性的奢侈品牌，連海明威都愛用的Loewe旗艦店，不要急著進去shopping，一定要好好地抬頭欣賞這棟建築物。它是杰歐莫雷拉之家 Casa Lleo Morera 。這是甚受文藝復興風格影響的建築師多梅內克，結合彩色花窗玻璃匠、馬賽克工匠、跟知名雕刻家合作之下，在1905年完成的建築。它非常奪人眼球，不管上看下看、左看右看，結論只有一句話 --- 好個精雕細琢的花團錦簇 !